Leonardo, el hijo del cacique, me recibió con los brazos abiertos. Pero al mismo tiempo me marcó los límites. Yo había viajado un día entero para llegar hasta la aldea guaraní Pindó Ty y estaba muy cansado. Pero entendí claramente el mensaje: podía circular libremente por el lugar, pero ciertos espacios estaban prohibidos para mi.
Se trataba de los sitios en donde ellos practican sus ritos ancestrales. Esa intimidad que reservaron a los de su raza, tiene que ver con el peligro que ellos ven en la influencia del “hombre blanco”. La experiencia de los guaraníes que se mezclaron con los “criollos” les da la razón.
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Por ejemplo, en Iguazú, la zona del país en donde hay más casinos por metro cuadrado, la adicción al juego es un problema. Allí los jóvenes guaraníes tienen serios problemas para conseguir su primer empleo y el drama del alcohol y las drogas también son realidades.
Pero en Pindó Py, la cosa es distinta. Ellos viven aislados, protegidos por la naturaleza. Allí pude ver cómo es y cómo siente el pueblo guaraní. Ellos viven como vivieron hace cientos de años lo hacían sus antepasados. Y están orgullosos de eso.
Pero tampoco le son ajenas las penurias económicas. Por ejemplo, los chicos a veces andan descalzos. Esto no es una carencia cualquiera, ya que en la selva vive (entre otros animales peligrosos) la yarará. Si te pica una de esas serpientes tu suerte está echada. Sin forma de subirse a una 4 x 4 y a dos horas y media a pie del primer poblado la supervivencia a una picadura es improbable.
Durante mi estadía cumplí a rajatabla con las indicaciones que me marcó Leonardo. Sin embargo, un día que andaba distraído crucé cierto límite sin darme cuenta. Sufrí una fuerte reprimenda en guaraní. No se que me dijo el guardián de esa zona, pero estaba realmente enojado. Pedí disculpas. A partir de ese momento medí con más atención cada uno de mis pasos.
Allí en Pindó Ty, esta aldea enclavada en la selva misionera muy cerquita de la frontera con Brasil los Guaraníes son autosuficientes. Cultivan mandioca, batata, melón, maíz, cereales, maní y muchos alimentos más. Ellos comen de lo que plantan, y hasta fuman su propio tabaco.
Otra fuente de alimentos proviene de la pesca y de la caza. Una mañana temprano salimos a cazar. Allí toda actividad empieza a las 5 de la mañana, así que cuando me presenté a las 6 los cazadores acompañaron mi llegada con una mirada impaciente.
Cazan con arco y flecha como desde siempre lo hacen los guaraníes. Tanto la técnica así como el arco y las flecha son heredados de generación en generación. Los padres le enseñan a sus hijos y la experiencia en la selva hace el resto. Son cursos intensivos: cada jornada en la selva puede durar hasta más de 12 horas.
Al momento de entrar en la selva encomiendan su suerte a Ñamandú, su Dios. Y a partir de ahí todo depende de la suerte y de la puntería. Los cazadores se mueven sigilosos y siempre en silencio. Cuando encuentran huellas que suponen la presencia de algún animal se esconden y esperan.
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Meterse en la selva es entrar en otro mundo. A cada paso que das todo se vuelve más húmedo, más oscuro, más peligroso. Al principio yo iba como paseando. Pero enseguida me di cuenta que tenía que cambiar de actitud. Los cazadores conocen la selva como la palma de su mano y sin embargo, no se distraen nunca. No hay charla, no hay bromas, no se permiten ningún descuido.
Haber compartido un día de caza me acercó mucho a la comunidad. Un día, cuando ya me estaba por ir, me invitaron a uno de esos lugares a los que, hasta ese momento, no podía acceder. Allí fui parte del “Tangará” un rito ancestral que practican todos los atardeceres. Se trata de un agradecimiento al sol por haberles regalado un día más. Una puerta se había abierto. Fue la mejor despedida.
